les paramètres principaux d un aquarium recifal

[Maituck]

c'est bien ce truc,
il faut prendre en compte que beaucoup de débutants lisent les forums

[mimile]

faut un truc simple avec vocabulaire simple mais assez precis lequilibre est pas facile
si vous avez des truc a rajoute copier mon texte et rajouter vos truc en gras ou couleur qu'on vois ce qui a ete ajoute

[Maituck]

Je me permet quelques remarques en bleu et quelques corrections orthographiques erreurs corrections

Les paramètres principaux d un aquarium récifal, NO3, PO4, CA, MG, KH

Les NO2 , nitrites

Les nitrites sont dangereux pour le vivant de votre aquarium, on observe surtout des nitrites dans la phase de lancement d'un aquarium pendant les deux premiers mois. Après pour éviter les nitrites il faut de bons détritivores, une bonne oxygénation, un entretien régulier de l'aquarium en effectuant des changements d'eau. On veillera à ce qu'il n'y est ait pas de poissons ou autres vivants morts dans un coin du bac.

Les no3 , nitrate

Les nitrates sont une pollution que l'on a dans le bac. Il ne faut pas s’alarmer, les nitrates ne sont pas dangereux sauf à très forte dose. On prône le zéro nitrate, mais ils faut savoir qu'il vaut mieux avoir un flux de nitrate faible qui sera traité par l'aquarium et son vivant. Les coraux ont besoin d'un peu de nitrate tout de même. Le nitrate peut être associé en règle générale à la couleur des coraux, moins vous avez de nitrates et plus votre corail est sensé se colorer. Quand l'eau est trop pauvre en nitrate ( donc azote) on rajoute généralement des acides aminés comme source d'azote, ce qui permet de renforcer la couleur des coraux.

Les po4 , phosphate

Les phosphates sont le nerf de la guerre pour le récifaliste (lol). En effet, là aussi on prône le 0 phosphate mais il faut savoir que sans phosphate, il n'y a pas de vie. D'après une étude, il apparaitrait que le corail aurait une meilleurs pousse avec une eau à 0.26 de po4. Je préfère rester sous la barre des 0,1 de PO4. Un bac peut être super coloré avec des valeurs au dessus. Attention, on accuse souvent la nourriture comme étant le polluant principal des PO4, mais si la nourriture est bien variée et adaptée au bac, il n'y a pas de soucis ( cf: méthode papone)

Le ca , calcium

Le calcium est très important puisque le corail en a besoin pour construire son squelette. Il ne sert à rien de chercher à avoir un calcium de 480, votre pousse n'en sera pas meilleur, au contraire le risque est de stresser le corail. Un taux de calcium à 420 est plus favorable. Dans le cas d'un petit volume (inférieur à 200l) il suffit prendre un sel riche et de faire des changements d'eau réguliers. Sur des volumes plus importants, le choix de la supplémentation se fera entre la méthode bailing, le rac ou encore le rah.

Le mg , magnésium

Idem, rien ne sert d'avoir un taux de calcium à 1500mg/l. Mon bac à toujours tourné atour de 1250-1280 mg/l. Le magnésium est un paramètre très variable lors du lancement du bac, mais rien ne sert de rajouter des produits pour le remonter, car il est préférable d'attendre une certaine stabilité du récif. Si votre MG est bas, le fait de changer de sel pour un sel plus riche permet d'y remédier faux !. Si au début votre MG est au dessus veux-tu dire "en-dessous" ? de 1000 pas de soucis ça va venir! L'avantage d'un magnésium à 1300 dès le départ est une prolifération de la coraline, ça va permettre de faire concurrence aux algues "nuisibles" filamenteuses, mais la coraline est une algue, elle recouvre les PVs ce qui diminue le pouvoir filtrant de vos pierres.

Le kh

Le kh est la résultante entre les ions positifs et négatifs. faux !Rajouter du kh en poudre est pas forcément un plus, en fait, vous n'en rajoutez pas, mais on créer un déséquilibre de la balance ionique donc il faut faire attention si vous êtes utilisateur de buffeur ou autre. La aussi viser un kh de 12 et inutile et l'eau de mer naturelle a un kh compris entre 6,5 et 8.
Un bon kh se situera entre 7 et 8. Un kh de 6 est super, mais en cas de soucis avec le rac ou autre, le kh peut chuter rapidement donc avec un kh de 7 à 8, on a une petite marge de manœuvre. En dessous de 5,5 vous allez commencer à voir vos coraux tirer la tronche la ça devient critique car la calcification est stoppée.

Voilà les principaux paramètres, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à noter vos paramètres à la suite de ce post.

Bien qu'ayant le mérite d'exister, cet article me semble trop simplifié pour un récifaliste aguerri et pas assez complet pour un néophyte.

[Hervé]

Je me permet quelques remarques en bleu et quelques corrections orthographiques erreurs corrections

Les paramètres principaux d un aquarium récifal, NO3, PO4, CA, MG, KH

Les NO2 , nitrites

Les nitrites sont dangereux pour le vivant de votre aquarium, on observe surtout des nitrites dans la phase de lancement d'un aquarium pendant les deux premiers mois. Après pour éviter les nitrites il faut de bons détritivores, une bonne oxygénation, un entretien régulier de l'aquarium en effectuant des changements d'eau. On veillera à ce qu'il n'y est ait pas de poissons ou autres vivants morts dans un coin du bac.

Les no3 , nitrate

Les nitrates sont une pollution que l'on a dans le bac. Il ne faut pas s’alarmer, les nitrates ne sont pas dangereux sauf à très forte dose. On prône le zéro nitrate, mais ils faut savoir qu'il vaut mieux avoir un flux de nitrate faible qui sera traité par l'aquarium et son vivant. Les coraux ont besoin d'un peu de nitrate tout de même. Le nitrate peut être associé en règle générale à la couleur des coraux, moins vous avez de nitrates et plus votre corail est sensé se colorer. Quand l'eau est trop pauvre en nitrate ( donc azote) on rajoute généralement des acides aminés comme source d'azote, ce qui permet de renforcer la couleur des coraux.

Les po4 , phosphate

Les phosphates sont le nerf de la guerre pour le récifaliste (lol). En effet, là aussi on prône le 0 phosphate mais il faut savoir que sans phosphate, il n'y a pas de vie. D'après une étude, il apparaitrait que le corail aurait une meilleurs pousse avec une eau à 0.26 de po4. Je préfère rester sous la barre des 0,1 de PO4. Un bac peut être super coloré avec des valeurs au dessus. Attention, on accuse souvent la nourriture comme étant le polluant principal des PO4, mais si la nourriture est bien variée et adaptée au bac, il n'y a pas de soucis ( cf: méthode papone)

Le ca , calcium

Le calcium est très important puisque le corail en a besoin pour construire son squelette. Il ne sert à rien de chercher à avoir un calcium de 480, votre pousse n'en sera pas meilleur, au contraire le risque est de stresser le corail. Un taux de calcium à 420 est plus favorable. Dans le cas d'un petit volume (inférieur à 200l) il suffit prendre un sel riche et de faire des changements d'eau réguliers. Sur des volumes plus importants, le choix de la supplémentation se fera entre la méthode bailing, le rac ou encore le rah.

Le mg , magnésium

Idem, rien ne sert d'avoir un taux de calcium à 1500mg/l. Mon bac à toujours tourné atour de 1250-1280 mg/l. Le magnésium est un paramètre très variable lors du lancement du bac, mais rien ne sert de rajouter des produits pour le remonter, car il est préférable d'attendre une certaine stabilité du récif. Si votre MG est bas, le fait de changer de sel pour un sel plus riche permet d'y remédier faux pourquoi?developpe svp !. Si au début votre MG est "en-dessous de 1000, pas de soucis ça va venir! L'avantage d'un magnésium à 1300 dès le départ est une prolifération de la coraline, ça va permettre de faire concurrence aux algues "nuisibles" filamenteuses, mais la coraline est une algue, elle recouvre les PVs ce qui diminue le pouvoir filtrant de vos pierres.

Le kh

Le kh est la résultante entre les protons positifs et les ions négatifs.Rajouter du kh en poudre est pas forcément un plus, en fait, vous n'en rajoutez pas, mais on créer un déséquilibre de la balance ionique donc il faut faire attention si vous êtes utilisateur de buffeur ( qui est un ajout de borate et donc fausse après les tests que l'on a) ou autre. La aussi viser un kh de 12 et inutile et l'eau de mer naturelle a un kh compris entre 6,5 et 8.
Un bon kh se situera entre 7 et 8. Un kh de 6 est super, mais en cas de soucis avec le rac ou autre, le kh peut chuter rapidement donc avec un kh de 7 à 8, on a une petite marge de manœuvre. En dessous de 5,5 vous allez commencer à voir vos coraux tirer la tronche la ça devient critique car la calcification est stoppée.

Voilà les principaux paramètres, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à noter vos paramètres à la suite de ce post.

Bien qu'ayant le mérite d'exister, cet article me semble trop simplifié pour un récifaliste aguerri et pas assez complet pour un néophyte.

herve j'ai rectifier le KH est la resultante entre proton et ions

[Maituck]

Si votre MG est bas, le fait de changer de sel pour un sel plus riche permet d'y remédier faux pourquoi?developpe svp !.

Regarde la composition des différents sels, tu verras que la teneur en Mg est pratiquement la même; par exemple

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herve j'ai rectifier le KH est la resultante entre proton et ions

Ce n'est toujours pas correct.
Le pouvoir tampon (KH) d'une eau rend compte de sa capacité à conserver une valeur stable de pH.
La plus grande part du pouvoir tampon est à imputer aux carbonates et bicarbonates, la proportion entre les deux étant déterminée par le pH.

[Hervé]

en passant il me semble que les protons n'ont rien à faire là mais on parle d'ions et de cations

isn't it ?

[Hervé]

en passant il me semble que les protons n'ont rien à faire là mais on parle d'ions et de cations

isn't it ?

Presque : les ions peuvent être des cations, positifs, ou des anions, négatifs.
Notamment dans l'eau H2O ou encore H-OH, l'anion H+ définit le pH (potentiel hydrogène) relativement au cation OH-.
Ceci n'a donc rien à voir avec le KH (dureté carbonatée) mais bien avec le pH (potentiel Hydrogène).
Le proton est un composant de l'atome, au même titre que l'électron et le neutron : on est là à une autre échelle.

[Hervé]

en passant il me semble que les protons n'ont rien à faire là mais on parle d'ions et de cations

isn't it ?

Presque : les ions peuvent être des cations, positifs, ou des anions, négatifs.
Notamment dans l'eau H2O ou encore H-OH, l'anion H+ définit le pH (potentiel hydrogène) relativement au cation OH-.
Ceci n'a donc rien à voir avec le KH (dureté carbonatée) mais bien avec le pH (potentiel Hydrogène).
Le proton est un composant de l'atome, au même titre que l'électron et le neutron : on est là à une autre échelle.

oui je voulais dire anion au lieu de ions

comme je l'ai dis à Maituck en pv

c'est le TA qui mesure vraiment la dureté de l'eau, le KH ne mesure pas réellement la dureté de l'eau ( on peut avoir un tres gros KH avec aucun ions hydroxyde )

[Hervé]

c'est le TA qui mesure vraiment la dureté de l'eau, le KH ne mesure pas réellement la dureté de l'eau ( on peut avoir un tres gros KH avec aucun ions hydroxyde )

TA ? Je suppose que tu veux dire TAC (Titre Alcalimétrique).
La dureté est définie par la quantité d'ions ++ principalement magnésium, calcium et strontium.
Ces cations sont neutralisés par les anions carbonate CO2-- et hydrogénocarbonate HCO3- ainsi que par les sulfates SO4--.
On définit alors la dureté temporaire KH comme la quantité de cations liés aux carbonates
et la dureté permanente PH (ne pas confondre avec pH) comme la quantité de cations liés aux sulfates.
La dureté totale GH est la somme des deux : GH = KH + PH.
Quant au TAC il mesure la quantité de carbonates, y compris par exemple le carbonate de sodium qui ne participe pas à la dureté.

En résumé, si on considère les cations (Ca et Mg) d'une part et Na d'autre part
et les anions sulfates et carbonates
on a 4 possibilités

1. Ca ou Mg lié à un carbonate : c'est ce que mesure le KH
2. Na lié à un carbonate : la somme de ces 2 premiers est le TAC
3. Ca ou Mg lié à un sulfate : dureté permanente PH
4. Na lié à un sulfate

Ce qui est marrant est que les tests dits du KH mesurent en fait le TAC car ils mesurent le taux de carbonates.
Ce n'est donc pas correct mais ce qui nous intéresse finalement c'est de savoir si l'eau est bien tamponnée (si elle "amorti" les variations de pH) et c'est ce que font tous les carbonates.

[Hervé]

je parle bien du TA, titre alcalimetrique simple qui ne prend pas en compte les ions bicabornates qui sont peu actif et qui n'a aucun test en vente.

TAC / Test KH = dureté temporaire : ne prend pas en compte les hydroxyde, potassium, sodium.